Перед самостоятельной установкой возникают вопросы: как определить точную величину и глубину посадки, какой материал предпочтительнее, делать ли режим проветривания или нет. И, самое главное: как произвести замеры, заказать и смонтировать своими руками. Ответим на все эти вопросы, а также разберемся, каковы точные требования строительных норм.
Содержание
Размер окна с балконной дверью: стандарт
В домах разных эпох размеры балконной двери и стандартный оконный проем различаются. Исключение — хрущевские сооружения, здесь они примерно одинаковы и в панельках, и в кирпиче, так как возводились по аналогичным проектам.
В пятиэтажках брежневской постройки размер окна в панельном доме и в кирпичном также практически одинаков, но может не совпадать идеально даже в пределах одной квартиры. Этому мешают объективные причины: неодинаковые стены, неправильная геометрия и т. п. Однако, все же следует придерживаться четко выверенных нормативов, отражающих стандартные размеры оконного блока:
Требования ГОСТ
Габариты изделий обозначены в ГОСТах, именно на них ориентируются изготовители ПВХ, алюминиевых и деревянных конструкций.
ГОСТ 23166–99, кратко самое важное:
- Допустимая площадь одной застекленной части – до 6 м2. Чем выше размеры пластиковой двери, тем уже створка. Максимальная высота балконной двери – 2750 мм, а для ширины 2670 мм балконного блока с окном – она не должна выходить за 2070 мм.
- Площадь поворотной фрамуги — до 2,5 м2, вес — до 89–100 кг.
- Глубина крепления: ПВХ-профиль — 58–120 мм, деревянный — 58–165 мм, алюминиевый — 45–125 мм.
- Если квартира выше 1 этажа или в комнате есть застекленная лоджия, то глухая конструкция не может быть больше, чем 0,4 м на 0,8 м.
Преимущества соблюдения нормативов
Придерживаться регламентов необходимо, так как это гарантирует безопасность:
- Нормативная величина стекольной поверхности не позволит стеклу треснуть и осыпаться под воздействием ураганных ветров.
- Рекомендуемая площадь сохранит фурнитуру и крепеж в рабочем состоянии надолго, позволит выдержать нормы пропускания света, предусмотреть минимальные тепловые потери.
- Монтаж по ГОСТу предохранит дверь и окно на балконе от выпадения, от конденсата и наледи, обеспечит непроницаемость шума с улицы.
Виды дверей
Они могут быть одностворчатыми, двустворчатыми штульповыми или с импостом, раздвижными или складывающимися.
Заполнение:
- стеклом для естественного освещения;
- непрозрачной сэндвич-панелью, если требуется скрыть открывающуюся перспективу;
- или комбинация стеклопакета и сэндвича, если требуется хорошее освещение и достаточная приватность одновременно.
Как без ошибок замерить балконный проем
Перед замером для точности расчетов неплохо бы разобрать старое устройство, применяя болгарку, молоток и стамеску, лом и монтировку.
Демонтаж
- Снять штапики с глухаря и вынуть стекла;
- снять с петель створы и дверное полотно;
- демонтировать отлив и открепить подоконную доску;
- распилить и вынуть старое устройство полностью;
- убрать из углублений утеплитель и зашлифовать пазы входа подоконных краев;
- штукатурку по периметру отбить до несущей стены;
- очистить от мусора, убрать строительную пыль;
- выровнять раствором отклонения по горизонту и вертикали.
Замеры
- Измеряем фактическую высоту в трех местах и выбираем самую маленькую величину.
- Определяем фактическую ширину также трижды: по верхнему, нижнему краю и по середине. Берем меньшее значение.
- Меряем глубину наружного отлива. Для этого замеряем откос и прибавляем к результату 30 мм. Определение его длины: к ширине окна прибавим 50 мм.
- Параметры подоконника. К измеренной толщине внутренних стен прибавляем 30% толщины радиаторной батареи. К ширине прибавляются напуски слева и справа.
Теперь просчитаем габариты группы, которую будем заказывать. Здесь самое время определить наличие четверти: если внутренний обмер отверстия и наружный не совпадают, значит, она есть. Этот увеличенный на 1\4 кирпича внешний контур служит барьером, спасающим от выпадения.
- Размеры оконного корпуса должны быть больше четверти на 20–40 мм по бокам и на 15–20 мм сверху. Если сборка предусматривает подстановочный элемент, его вертикаль должна быть на 1-2 см выше нижнего края выступающей 1\4.
- Если же никаких особых выступов нет и обмеры обоих контуров совпадают, то параметры корпуса рассчитывают так: от ширины проема отнимают необходимый монтажный зазор 40–50 мм, а из высоты вычитают 20 мм для верхнего зазора и 30 мм для несущего профиля.
Далее обращаемся в сервисную компанию или непосредственно на завод, что гораздо дешевле, и отдаем расчеты в производство.
О рисках
Никто не застрахован от ошибок. Поэтому, советуем подстраховаться и вызвать замерщика из установочной компании, обычно это бесплатно. Так, вы получите гарантию, что изготовленная группа идеально встанет в отверстие. И даже в этом случае рекомендуется дважды проверить измерения, поскольку даже эксперт может допустить промах.
Если изготовленное изделие меньше проема, то щели придется запенивать, облицовку увеличивать, что может привести к разгерметизации, сквознякам и оттоку тепла. Если оно крупнее — придется увеличивать контур вставки. В этом случае перекос стеклоблока может дать трещину, а створки при открывании будут цеплять переплет.
Если вы решились размещать заявку самостоятельно, в этом случае только вы несете ответственность за любые несоответствия и рискуете при этом потерять внушительные суммы. Будьте внимательны и, как говорится семь раз измерьте, чтобы в итоге получилась такая красота:
Как сделать правильный заказ на производстве
Учтите несколько моментов:
- Теплый вариант — это сочетание двух составляющих: профиля 5 или 6-камерного от 60 мм и стеклопакета в 3 стекла 40 мм. 2 энерго-напыления и газ аргон между камерами сделают его гораздо более эффективным. Если помещение застеклено, можно обойтись и 3-камерной обрешеткой с 1-камерным пакетом.
- Если в нижней дверной части стекло-панель вместо термо-панели, то это дополнительное утяжеление и если этого его не учесть, то в процессе эксплуатации получите провисание. Наступит момент, когда регулировки уже не будет хватать и вы неизбежно придете к замене.
- Второй нюанс: при проседании идет перекос в работе запоров, начинает тяжело срабатывать поворотный механизм. Поэтому, целесообразно предусмотреть режим открывания без проветривания.
-
И еще: установите дополнительные скрытые петли, чтобы гарантированно избежать проседания. Если вы закажете откидывание, то установить дополнительные петли будет невозможно и вы встретитесь со всеми перечисленными проблемами.
- Запор может быть двух типов: защелка, которая проста в эксплуатации и монтируется изнутри и нажимной механизм. Снаружи лучше выбирать обыкновенную удобную ручку типа мебельной, а не скобу.
- Не забудьте указать в заявке:
- тип открывания: распашной, поворотный или комбинированный;
- если балкон теплый, предусмотрите вентиляционные дыры вверху оконного и внизу дверного полотна.
Монтаж двери на балкон с окном по ГОСТу
Материалы и инструменты
Набор инструментария:
- слесарный: молоток, отвертка, ножницы по металлу;
- измерительный: линейка, рулетка, уровни, угольник, лазерный нивелир;
- штукатурный: терок, шпатель;
- механический: шуруповерт, перфоратор, пистолеты, электродрель;
- киянка;
- кисти, валики.
Все это покупать не обязательно: болгарку, шуруповерт, лазерный нивелир можно взять в прокате или одолжить у соседа.
Приготовьте расходники:
- метизы: дюбели, анкерные болты, шурупы;
- регулировочные клинья из пластика или дерева;
- герметики, пена, космофен;
- штукатурный раствор, шпаклевка, шлифовальная шкурка, краска.
Последовательность шагов
Итак, изделие доставлено, приступаем:
1. Все поверхности на объекте оштукатурены и хорошо просохли.
2. Остается удалить защитную пленку с новеньких окошек, вытащить штапик, разобрать глухарь и открепить стеклоблок.
3. Подготовка. Фиксировать будем на рамный дюбель. Рулеткой размечаем будущие дыры. От внутреннего края каркаса на расстоянии 150–180 мм — первая. Далее каждая последующая на дистанции 600–700 мм. Используем шуруповерт на 10 мм по металлу. Верх укрепляем на пластины. Низ будет держаться на саморезах со сверлом по металлу на 4 мм. В местах соединений проклеиваем ПСУЛ. Соединительную планку прикручиваем к раме на кровельные саморезы. Стягиваем рамы струбциной, высверливаем и скручиваем саморезом 4,2 на 75.
4. Грунтовкой обрабатываем штукатурку на пороге. Со стороны комнаты он из древесины. Снаружи – пластиковый. Половая доска ложится на деревянный каркас, под низом которого пеноплекс и пена. Пластиковый монтируется идентично.
5. Уровень укладываем на установленный порог и начинаем собирать снизу. Закрепляем сотым саморезом по дереву к порогу таким образом, чтобы его край оказался по центру каркаса. Затем забуриваем боковую стойку, выставляем ее по уровню. Крепим верхнюю рамную часть, глухую пока не трогаем. Чтобы забивной дюбель лучше держал в бетоне, одеваем в него шайбу от кровельного самореза. Забуриваем маленькую боковину. Проверяем рулеткой внутренний интервал внизу и посередине, чтобы у нас не получилось раздутая бочка, или наоборот — вогнутая. Одеваем дверное полотно, проверяем примыкание и плотность прилегания, а также функционирование замка. Если все без нареканий, то забуриваем последние два анкера.
6. Косметика. Очищаем от пыли и грязи, швы проходим клеем. Все идеально чистим, потому что дальше пыльной работы не будет. Анкера в глухой части промазываем силиконом.
7. Стеклоблок возвращаем и выравниваем лопаткой и подгоняем резиновым молоточком, чтобы везде был одинаковый зазор. Вставляем декоративные заглушки на анкерные болты. Для изоляции пеним шов. Два ряда кирпичной кладки укладываем под будущий подоконник. Кладка сделана вровень с оконным переплетом. Небольшой слой штукатурки с уличной стороны, чтобы закрыть пену наполовину. С улицы вместо обычной крепим надёжную ручку.
8. Готовим столярный клей и опилки, чтобы изготовить шпаклевку для древесного порога. Покрываем древесину маслом и лаком на два раза.
9. Фиксируем подоконное полотнище. Управляющий подстановок под него нужно приладить к рамному основанию саморезом 4,2 на 19 со сверлом. Размечаем и выпиливаем нужные габариты. Выставляем по лазеру, пеним под ним. Сверху помещаем груз, чтобы его не подняло. Оставляем на 2 дня полного высыхания.
Работа закончена.
Советы
Еще несколько важных нюансов:
- Цена. Дешевые системы азиатских производителей вам долго не прослужат. Их состав содержит токсичные составляющие, они убивают здоровье и плохо пахнут.
- Солидность марки. Известные европейские брэнды имеют собственные научные лаборатории и ориентируются на климатические реалии России с нашими суровыми зимами.
- Дети. Если в семье есть малолетки, включите в заказ ключ и замок.
- Безопасность. Для первых и последних этажей закажите антивзломную фурнитуру.
Загрузка...